HDR Fotografie
22-12-16
Licht en donker in één foto
Om hele grote contrasten, oftewel groot verschil in licht en donker in één foto te kunnen opnemen, is een techniek nodig om dat te kunnen doen. Dit noemen we HDR fotografie en staat voor High Dynamic Range (Hoog Dynamisch Bereik). Onze huidige camera’s hebben een beperking en dat is de overbrugging van veel contrastverschil in één opname. Ons oog kan zo’n beetje 14 stops verschil in licht overbruggen en onze camera’s komen niet verder dan ongeveer 8 stops licht.
Het dynamisch bereik is het verschil (in EV/stop) (EV= Exposure Value= Belichtingswaarde) tussen het lichtste en donkerste gedeelte van een foto. En 1 EV/stop is een verdubbeling (of halvering) van de hoeveelheid licht.
| Buiten, in zonlicht | 100.000 : 1 of meer | 17 stops of meer |
| Menselijk oog | 10.000 : 1 of lager | 14 stops |
| Film camera | 2.000 : 1 of lager | 11 stops of lager |
| Digitale camera | 400 : 1 | 8,5 stops |
| Computerscherm | 500 : 1 | 9 stops |
| Afdruk van foto | 100 : 1 | 7 stops |
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat ons menselijk oog 14 stops of meer licht in één keer kan waarnemen. Onze camera’s hebben daar duidelijk moeite mee en gaan meestal niet verder dan 8 stops.Om toch de opname te maken met dat grote dynamisch bereik, moeten we daar iets voor ondernemen om alles in beeld te krijgen.
HDR wordt vaak gezien als iets onnatuurlijks (surrealistisch), maar dat hoeft natuurlijk niet. De voorbeeldfoto’s van het station Tiel zijn een voorbeeld van zo’n surrealistisch beeld. Het hangt helemaal af hoe je de instellingen maakt in het software programma wat je gebruikt met tone-mapping.
Voorbeeld van 6 opnames die verwerkt zijn tot HDR
Wat heb je nodig om een HDR opname te maken ?
• Statief
• Photoshop of speciale HDR software bijv. Photomatix
• Photoshop of speciale HDR software bijv. Photomatix
Stap 1:
Je gaat straks 3, 5 of 7 opnamen maken van het zelfde onderwerp en belangijk is dat je camera op een statief staat en er geen bewegende mensen op je foto’s komen.
• Zet je camera op statief en bepaal de juiste compositie.
• Maak de opnamen in de A of Av stand
• Stel de belichtingscorrectie in op -2 en maak een foto.
• Stel achtereenvolgens de belichtingscorrectie nu op -2, -1, 0, +1 +2 en maak in iedere stand van de belichtingscorreectie een foto.
• Nu heb je 5 opnamen om later tot één HDR-foto terug te brengen
• Maak de opnamen in de A of Av stand
• Stel de belichtingscorrectie in op -2 en maak een foto.
• Stel achtereenvolgens de belichtingscorrectie nu op -2, -1, 0, +1 +2 en maak in iedere stand van de belichtingscorreectie een foto.
• Nu heb je 5 opnamen om later tot één HDR-foto terug te brengen
Op alle 5 de opnamen moet je er zeker van zijn dat een aantal instellingen dezelfde blijven en niet door de camera aangepast worden:
• Scherptediepte (vandaar dus op A of Av stand)
• Scherpstelling ( één scherpstelpunt of MF = handmatige scherpstelling)
• ISO niet op ISO-auto, maar op een vaste waarde, bij voorkeur op ISO 100 of ISO 200
• Scherptediepte (vandaar dus op A of Av stand)
• Scherpstelling ( één scherpstelpunt of MF = handmatige scherpstelling)
• ISO niet op ISO-auto, maar op een vaste waarde, bij voorkeur op ISO 100 of ISO 200
Zorg ervoor dat de ISO waarde is ingesteld op een vaste lage waarde. (bijv. ISO 100 of ISO 200)
De scherpstelling moet gefixeerd zijn. Dat wil zeggen dat de scherpstelling bij elke opname die je maakt op hetzelfde punt scherpgesteld wordt. Bij voorkeur maak je gebruik van één scherpselpunt, zodat de camera niet ineens op een ander punt kan scherpstellen. Je kan natuurlijk ook met de hand scherpstelling op MF (manual focus – handmatige scherpstelling)
Des te meer foto’s je maakt, dus geen 3 maar bijv. 9 foto’s des zuiverder wordt je uiteindelijke HDR bestand. Er is meer detail aanwezig in de foto’s.
N.B. Wanneer je gebruik gaat maken van de belichtingscorrectie zal één van 2 punten van de belichtingsdriehoek aangepast worden.
Stel, je maakt gebruik van de A of Av stand, dan wordt wanneer je belichtingscorrectie op -2 zet, de sluitertijd aangepast.
Stel dat je gebruikmaakt van de S of Tv stand, dan wordt het diafragma aangepast wanneer je de belichtingscorrectie op bijv. +1 of -1 zet.
Hiermee wordt dan ook de scherptediepte aangepast en dat wil je niet in een HDR opname.
Stel, je maakt gebruik van de A of Av stand, dan wordt wanneer je belichtingscorrectie op -2 zet, de sluitertijd aangepast.
Stel dat je gebruikmaakt van de S of Tv stand, dan wordt het diafragma aangepast wanneer je de belichtingscorrectie op bijv. +1 of -1 zet.
Hiermee wordt dan ook de scherptediepte aangepast en dat wil je niet in een HDR opname.
TIP: maak vóórdat je de eerste foto neemt een foto van bijv. je hand en doet dit nogmaals nadat je de laatste foto hebt gemaakt. Hiermee kan je gemakkelijk later thuis bepalen waar de serie opnamen begint en eindigt. Dit zelfde trucje kan je ook toepassen bij het maken van een serie voor een panorama-foto.
Stap 2
In deze stap ga je de 5 gemaakte foto’s bij elkaar voegen. De software maakt er uiteindelijk een speciaal 32 bits HDR bestand van in Radiance of RGBE formaat.
Stap 3
Nu komt de blangrijkste stap om van dit 32 bits HDR bestand weer een normale JPEG bestand te maken wat voor iedereen leesbaar is. Dit proces noemen we “tone-mapping”.
Hier ga je dus bijvoorbeeld bepalen hoe natuurgetrouw de opname wordt óf hoe surrealistisch.
Na deze stap, sla je het bestand op als JPEG en heb je dus een gewoon JPEG bestand waarin je alle details in zowel het donkere als het lichte weer kunt zien.
Na deze stap, sla je het bestand op als JPEG en heb je dus een gewoon JPEG bestand waarin je alle details in zowel het donkere als het lichte weer kunt zien.
TIP: maak vóórdat je de eerste foto neemt een foto van bijv. je hand en doet dit nogmaals nadat je de laatste foto hebt gemaakt. Hiermee kan je gemakkelijk later thuis bepalen waar de serie opnamen begint en eindigt. Dit zelfde trucje kan je ook toepassen bij het maken van een serie voor een panorama-foto.
Hierboven zie je het resultaat na tone-mapping van de foto’s. Dit geeft een natuurgetrouwe weergave.
Het is ook mogelijk om tijdens het tone-mapping proces van de foto’s een meer surrealistisch beeld te creëren.
Om je het jezelf wat gemakkelijker te maken kan je ook de functie Bracketing gebruiken.
De letterlijke betekenis van bracketing is “het opdelen in stukjes”.
De letterlijke betekenis van bracketing is “het opdelen in stukjes”.
Er zijn allerlei vormen van bracketing, bijv. AE-bracketing (AE = auto-exposure, belichting), WB-bracketing (WB = witbalans), ISO-bracketing.
In het geval van HDR, kan je gebruik maken van AE-bracketing.
Hiermee worden er 3 opnamen gemaakt met een belichtingsstap die je instelt.
Hiermee worden er 3 opnamen gemaakt met een belichtingsstap die je instelt.
In het voorbeeld hierboven is dat dus een foto met -1, een foto op 0 en een foto op +2 belichtingscorrectie
Dit levert dus 3 foto’s met verschillende belichtingen, die je vervolgens bewerkt met Photoshop of Photomatix.
Het uiteindelijke doel van HDR is om alle details in zowel de lichte delen als de donkere delen in je foto te laten zien.
Voor meer informatie en impressies van HDR kan je ook de website http://www.hdrsoft.com bezoeken.
Heel veel HDR plezier toegewenst !!
https://www.fotosemeins.nl/info/Blogs/HDR_Fotografie
Geen opmerkingen:
Een reactie posten