Vierkantfotograferen

27-01-2018

Door Frans van der Ent

Vierkantfotograferen

Een vierkant beeldformaat met een aspectratio van 1:1 is o.a. zeer geschikt voor opnames met veel symmetrie en abstracte vormen, maar kan ook zeker gebruikt worden voor portretten en landschapsfoto’s.

N.B. Aspectratio is het verhouding tussen breedte en hoogte.

Een formaat van 30x20 cm geeft een verhouding van 30:20= 1,5.

De aspectratio is dus 1,5

Het vierkante formaat leent zich ook uitstekend voor landschapsfoto’s

Een foto komt (meestal) in een verhouding van 3:2 uit de camera. Daarom zie je dit formaat dan ook het meeste. Maar is dit wel altijd de beste keuze? Bedenk dat 3:2 behoorlijk langwerpig is en daarmee een sterke richting in de foto afdwingt. In liggende positie benadrukt het de breedte (weidsheid), in staande positie de hoogte. In een nog langgerektere verhouding wordt dit effect alleen maar sterker denk aan Panorama opname.

De tegenhanger van de rechthoekige formaten is vierkant. Een vierkante foto geeft geen richting aan een foto. Het gaat alleen om het onderwerp en hoe dat in je beeld is gepositioneerd. En geeft meer rust aan de opname.

Hoe stel je het formaat op je camera in?

Hoe stel je de beeldverhouding (beeldratio) in?

Vooraf:

-      Instellen van beeldratio op je camera. ?

Uit welke waarden je kunt kiezen hangt heel sterk af van het type camera. Bij sommige camera’s kan je alleen maar voor 3:2 op andere typen heb je de keuze uit 3:2, 16:9, 4:3 of 1:1 (vierkant).

Achteraf:

-      aanpassen van de ratio in bijv. Lightroom ?

Om het uitsnijd gereedschap te activeren klikt op het rechthoekje.

Wanneer je op het hangslotje klik, heb de mogelijkheid om je eigen verhouding in te stellen.

 

 

 Zoals je ziet, probeer zoveel mogelijk rekening te houden met het uiteindelijke formaat ivm je compositie.

Wat is het voordeel van vierkantfotograferen ?

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat je een foto samen kan stellen met 9 vierkante foto’s. Het geheel geeft rust en symmetrie.

Geschiedenis van de aspectratio’s

In de beginjaren van de fotografie werd er al vierkant gefotografeerd (midden-formaat 6x6 cm en groot-formaat camera (10x10cm) en dat had alles te maken met de afmeting van de negatieven of sensor.

Later is dat formaat veranderd naar 36x24mm (de huidige full-frame afmeting)

De moderne digitale camera’s hebben rechthoekige sensoren bijv. 36x24mm of afgeleiden daarvan (APS-C of Micro 4/3(ratio 4:3))

Daarnaast kan je zelf instellen welke verhoudingen je foto’s moeten worden, afhankelijk van merk en type camera, kan je kiezen voor een aspect ratio van 3:2, 16:9, 4:3 of 1:1 (vierkant).

N.B. de informatie van de ratio wordt niet direct zichtbaar wanneer je opnames maakt in RAW. Deze informatie wordt wel in het bestand gezet waarmee je dan met Photoshop of Lightroom wel deze informatie te zien krijgt.

 

Wanneer deze instelling niet op je camera in te stellen is, moet je tijdens het maken van je opname wel rekening houden met het feit dat je eigenlijk later er een vierkante foto van wilt maken. Houdt dan wel rekening met je compositie.

Het bijsnijden kan op eenvoudige wijze in Lightroom gedaan worden (zie voorbeelden.

In fotografie maak je foto’s altijd in een bepaalde verhouding

Dit hoeven geen vaste verhoudingen te zijn. Je kunt naar believen altijd kiezen voor een andere beeldverhouding bijvoorbeeld 45:12 om maar even wat te noemen, maar wanneer je bijv. de hoogte wat hoger maakt zonder de breedte aan te passen trek je de foto uit  z’n verband, het moet in verhouding zoals je de foto maakt.

Dus wil je de foto vergroten/verkleinen vink dan altijd “behoud verhouding” aan of klik op het “slotje” in Lightroom, je kan de uitsnede van je foto dan de verhouding geven die je wilt.

Het vierkantfotograferen is misschien even wennen, maar als je de resultaten van vierkant hebt ontdekt wil je niets anders meer

Een vierkante foto brengt symmetrie en stabiliteit in je opname. Wel moet je bij het maken van je compositie of het uitsnijden van de foto zorgen dat het onderwerp aan alle vier de zijden afgesloten is. Vormen als driehoeken, cirkels en ovalen doen het goed in vierkante foto’s.

Probeer het zelf maar eens uit door een aantal foto’s vierkant te maken, vooral en achteraf en kijk zelf wat het je oplevert.

Heel veel succes met je vierkante foto’s !

https://www.fotosemeins.nl/info/Blogs/Vierkantfotograferen

Kalibreer je scherm als je foto’s gaat bewerken of afdrukken.

23-01-2018

Door Pieter Semeins

Kalibreer je scherm als je foto’s gaat bewerken of afdrukken.

Hieronder vind je een schematische voorstelling hoe kleurenmanagement in elkaar zit en wat in het gehele proces van invloed is.

Kalibreer je monitor en kom niet voor verrassingen te staan.

Kleurmanagement is essentieel voor de afwerking van je foto’s, waarbij je monitor het hart hiervan is. Wanneer je nu een foto bewerkt op je computer, “bewerk je nu de afwijking van je monitor of daadwerkelijk de afwijking van kleuren in je foto” ?

Ben je wel eens een TV winkel binnengelopen en heb je daar verschillen gezien tussen de verschillende TV’s ?  Die zijn duidelijk niet gekalibreerd.

Elk elektronisch apparaat heeft een eigen kleurprofiel, zoals camera, laptopmonitor, desktopmonitor, printer etc.

Wat is een kleurprofiel ?

De officiële benaming: ICC-profielen zijn numerieke tabellen die de karakteristieken van een in- of uitvoerapparaat bevatten.

Een kleurprofiel is een beschrijving hoe een bepaalde kleur getoond moet worden afhankelijk wat de aangeboden kleur beschrijft en volgens de karakteristieken van het apparaat.

Stel je biedt de monitor een bepaald type kleur rood aan.

Afhankelijk welk kleurprofiel je gebruikt zal de monitor de aangeboden kleur rood vertalen hoe jij het ingesteld hebt.

Het kleurprofiel is eigenlijk een kleurvertalingstabel

Kleurruimte – wat is dat?

De meest bekende kleurruimtes zijn sRGB en AdobeRGB of ProPhotoRGB.

Elk elektronisch apparaat heeft zijn eigen kleurruimte. Oftewel met hoeveel kleuren kan het desbetreffende apparaat omgaan en laten zien. Jouw camera, de monitor, de printer etc.

Verschil van beleving van de kleuren is bij een foto die je laat zien op je scherm is dat je foto als het ware verlicht wordt.

Op papier afdrukken is hetgeen wat je ziet gereflecteerd licht.

Er zal dus altijd een verschil van beleving zijn tussen monitor en papier, maar moet het wel zoveel mogelijk benaderen.

Photoshop/Lightroom hebben beiden een optie om een proefafdruk maken op je scherm het zgn. “proofen”.

Proofen laat zien hoe je foto eruit komt te zien als het ware zoals je het zou gaan afdrukken.

Voor een printer is het vooral van belang op welk papier je de foto gaat afdrukken. Het kleurprofiel voor je printer is eigenlijk ingesteld op het soort papier waarop je gaat afdrukken.

Een voorbeeld van papiersoorten met een eigen kleurprofiel

Hieronder vind je een aantal soorten papier waarop je kunt afdrukken.

Er zijn er nog veel meer, maar deze opsomming geeft je een idee welke soorten papier er allemaal zijn.

Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), glanzend

Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), mat

Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), silk

Kodak Metallic

Kodak Pro Ultra Endura (250g/m²), glanzend

Kodak Pro Ultra Endura (250g/m²), mat

Ilford z/w-papier

Ilford barietpapier

Hahnemühle William Turner Büttenpapier (310g/m²), mat

Hahnemühle Fine Art Pearl (285g/m²), parelglans

Deze kleurprofielen zijn bij gerenommeerde afdrukcentrales te downloaden en te gebruiken bij het ‘proofen’ van je afdruk.

Hoe gaat het kalibratieproces in z’n werk ?

In principe is het zo dat het apparaat voor het scherm hangt op de plek waar het programma-window is neergezet.

In het apparaat zitten zowel lampjes als lichtsensors. Die zullen kleuren gaan uitzenden en kleuren gaan ontvangen. Het verschil zal in het kleurprofiel vastgelegd worden.

Wanneer het programma start zal deze een caleidoscoop kleuren en lichtsterkten laten zien.

Stel het programma zendt de kleur rood uit (bijv. #FF0000). De lichtsensor ontvangt of “ziet” een kleur rood. Wanneer dit niet voldoet aan de ICC standaard voor die kleur rood, zal er een aanpassing gemaakt worden in het kleurenprofiel voor de monitor, zodanig dat wanneer die bepaald kleur rood op het scherm getoond moet worden je die ook ziet.

Vóór kalibratie begint zal het programma je een paar vragen stellen over omgevingsfactoren die belangrijk zijn voor het kalibratie proces.

Omgevingsfactoren:

1. Valt er direct (zon)licht op je monitor ?

2. Onder welk soort licht werk je normaal (daglicht TL, gloeilamp, Halogeen of iets anders) ?

3. Hoe fel is dat licht ?

4. Verandert dat licht gedurende je bewerking-werkzaamheden ?

Allemaal factoren die van grote invloed zijn op het kalibreren van je monitor en dus het uiteindelijke resultaat.

Voor én Na de kalibratie – enkele voorbeelden

 

 

Ik hoop dat je met deze informatie het belang ziet van een goed gekalibreerde monitor.

Heel veel succes met het kalibreren van je monitor.

https://www.fotosemeins.nl/info/Blogs/Kalibreer_je_scherm_als_je_foto%E2%80%99s_gaat_bewerken_of_afdrukken.

Met tegenlicht fotograferen of toch niet ?

23-01-2018

Door Pieter Semeins

Met tegenlicht fotograferen of toch niet ?

Wat is tegenlicht ?

Kortweg gezegd: Met je camera richting de lichtbron (zon/flitser) fotograferen.

Wat zijn voordelen van tegenlichtopnamen ?

Doordat je lichtmeetsysteem meteen ingrijpt door al dat licht, zal dat ervoor zorgen dat je onderwerp sterk onderbelicht wordt en creëert dus silhouetten, of dat nu een portret is of landschap ga je alles in silhouetten zien.

Een foto met tegenlicht levert vaak verrassende effecten op.

Dit komt vooral doordat je foto heel veel contractverschil laat zien en daar zijn camera’s al heel snel gelimiteerd.

- Laat Contouren zien

- Lensflare voor een creatieve zachtlicht foto

- Randgloed of haarlicht

- Laten zien van doorzichtigheid

- Geen geknepen ogen door met tegenlicht te fotograferen zal je model niet meer met dichtgeknepen ogen staan.

 

transparantie van je onderwerp

Vooral ’s ochtends vroeg of tegen de schemering ongekend mooi licht met zachte warme kleuren.

 

Lensflare

Om lensflare te voorkomen zet een zonnekap op je objectief, maar daarmee haal je niet alle lensflare weg.

Lensflare wordt veroorzaakt door direct invallend licht van een sterke lichtbron zoals de zon, onder en bepaalde hoek.

Dat licht gaat z’n eigen weg binnen je objectief wat lensflare veroorzaakt.

Je kan het in sterke mate voorkomen door je zonnekap te gebruiken, immers je zorgt ervoor dat alleen licht direct van voren doorgelaten wordt.

Bron: wikipedia

Maar enige kans op lensflare houd je toch wel. Want je fotografeert recht tegen het licht in. Het diafragma wat verkleinen helpt ook (bijv. f/3.5 à f/8)

Ook een filter voor je objectief kan de boosdoener zijn voor lensflare

Aan de andere kant geeft het ook een speciaal sfeertje aan je foto ( mits de lensflare) niet te erg is.

TIP: Nog een methode om invloed van lensfare te voorkomen of te verminderen is:

Hand boven je lens houden tijdens het maken van je foto.

Landschapfsotografie (grijsverloopfilter)

Voor landschapsfotografie is een grijsverloop filter een echte aanrader.

Het contrastverschil tussen een helder blauwe lucht en het landschap is behoorlijk groot. Wanneer +/- de helft van je foto uit lucht bestaat zal je ondergrond (landschap) behoorlijk onderbelicht worden, vanwege het feit dat je lichtmeting maar één belichtingswaarde kan berekenen. Daar zijn een paar oplossingen voor om dit aan te passen.

1. licht meten op het landschap (AEL indrukken) en hercompositioneren en afdrukken. Je landschap zal nu goed belicht worden, maar je lucht behoorlijk overbelicht.

2. Je foto gewoon maken en met bijv. Lightroom het landschap m.b.v. “schaduwen” iets optrekken.

3.Je foto gewoon maken en met bijv. Lightroom en het tool ‘Verloopfiler” het landschap aanpassen.

Een veel betere methode is om een grijsverloopfilter voor je objectief te zetten en deze te gebruiken. Hiermee zorg je ervoor dat de belichting meer in evenwicht (balans) komt.

 Linker foto zonder filter en rechtse met filter.

Onthoud altijd: in één foto kan je maar 1 lichtmeetmethode gebruiken.

Het heeft grote voordelen wanneer je met tegenlicht fotografeert, geen toegeknepen ogen meer. Het grote nadeel is dat de voorkant van je model zwaar onderbelicht raakt, immers de lichtmeting zal het zonlicht gewoon willen uitlichten met als effect dat je model donker wordt.

Inflitsen is een methode om meer balans te brengen in de belichting en maak gebruik van een zogenaamd reflectiescherm of een stukje wit piepschuim.

Wanneer het je bedoeling is om Silhouetten te creëren is een foto met tegenlicht uitermate geschikt om dit effect te bereiken

voorbeeld van silhouetten.

Voor –en nadelen en effecten op een rijtje met tegenlicht opnamen:

• Laat Silhouetten zien
• Introduceren van Lensflare
• Gebruik van andere lichtmeetmethode bijv. Spotmeting
• Inflitsen  Om die vervelende schaduw te voorkomen is invulflitsen aan te bevelen.
• Randgloed of haarlicht
• Doorzichtigheid of transparantie  (bijv. bladeren )
• Geen toegeknepen ogen door met tegenlicht te fotograferen zal je model niet met dichtgeknepen ogen staan, maar ontspannen
• Contouren laten zien

Kortom ga eens aan de slag met het maken van foto’s met tegenlicht.

Heel veel succes

https://www.fotosemeins.nl/info/Blogs/Met_tegenlicht_fotograferen_of_toch_niet_